Все-таки дадим рабочую классификацию. Уличный рельеф состоит из ступеней (их редко имитируют в скейт-парках) и плоскостей: вертикальных (стены), горизонтальных (террасы, уступы, скамьи, парапеты), наклонных (съезды, опорные стены - крепиды, парапеты у лестниц, облицовка каналов и набережных). Наклонные плоскости могут иметь радиус закругления, на улице это редкость, но в скейт-парке большая часть оборудования делается с закруглением для мягкого заезда и образования центростремительной выталкивающей силы. Границы плоскостей образуют самые разнообразные грани, сюда же можно отнести перила, бордюры, рельсы. Клумбы, бочки, колонки пожарных кранов, автомобили и, безусловно, урны, а также собаки, кошки и самые невообразимые вещи, через которые выполняются прыжки, отнесем в разряд препятствия. Существуют еще бассейны (и близкие к ним блюдца, тарелки, каналы, канавы). Даже пустота имеет свой смысл, если находится между местом прыжка и местом приземления, например при перелете с крыши на крышу, со скалы на скалу. Такие штуки называются большие щели. Так или иначе все можно имитировать в скейт-парке, причем с повышением безопасности, облегчением техники и значительным усилением зрелищности трюка. Об этих трех вещах ты должен думать, выискивая чертежи в Интернете (а их там полно) и размещая заказ в мастерских или самостоятельно заколачивая гвозди.

Может я нудно все очень излагаю, но я столько видел безнадежно угробленного металла...В Саратове на Набережной - целое кладбище. Кстати в России, Украине, вероятно и в странах Балтии - это основной материал. А сварные - это мастера, на которых роллеры молятся, многие, кстати и учатся этому ремеслу. Для каркасов используются трубы, уголки, швеллера, арматура - какие угодно. Причем для фанерных или полимерных настилов в том числе. Надо помнить, что капля камень точит, а детишки от сваренных игровых площадок обычно быстро оставляют рожки да ножки: от ударной нагрузки и вибрации сварные швы разваливаются. Там, где возможно, нужны соединения на болтах (затянуть, концы согнуть, резьбу расклепать - чтоб ни одна зараза не раскрутила). Все настилы делают из листовой стали 4 мм - она естественным образом принимает радиус выгиба, нужный для катания. А еще эта сталь не деформируется от ударов. Все что толще - невозможно правильно выгнуть. Все, что тоньше, быстро покроется вмятинами от роликов, например при приземлении с двух-трех метров 80 кг туши какого-нибудь юного акселерата и только на одно колесико - посчитай-ка нагрузочку!

3. Трамплины (jampramps) и четвертушки (quoterpipes) - они вообще как корабли, каждый имеет свой характер и каждому следует давать при рождении свое имя. Радиус выгиба зависит от высоты задней стенки трамплина. Чем выше трамплин, тем более пологий радиус может он иметь. На малых трамплинах высотой 30-50 см радиус выгиба - 2.4 - 2.6 метра, на средних трамплинах или приставных радиусах к фанбоксам с высотой 60-80 см радиус задается в 2.7 - 2.9 метра, все, что выше делается с радиусом 3 или даже 3.7 метра. Понять, что такое радиус, можно только реально начертив его на асфальте или бетоне: просто берете рулетку, разматываете до отметки, скажем 2 метра 50 см, и один человек держит за один край (0 см) в центре круга, а второй, прижимая кусок мела к отметке 250 см, чертит им большую дугу. Рядом с ней надо начертить и дуги с другими радиусами. Потом хорошенько навести их краской - пусть живут вечно. К этим радиусам можно прикладывать всякие реальные штуки (доски или металлические уголки) или пририсовывать мелом гипотетические и весьма предположительные (но от этого ничуть не менее упоительные) конструкции. Их следует бессовестно расхваливать (если они твоего авторства) или беззаветно обливать грязью (все чужие). На самом деле кататься будут все, поэтому обсуждение каждого проекта должно быть основательным и нужны чертежи в натуральную величину.

На фанере или ДВП таким же человечьим "циркулем" надо сделать шаблон радиуса - две стороны шаблона должны давать прямой угол, третья сторона - лежащий на нем радиус. Пока вы еще не прочертили на прямоугольном куске фанеры радиус, этот самый кусок можно по всякому двигать, например оставляя на короткой стороне ровно 30 см. "Положив" радиус на длинную сторону так, чтобы он слился с ней в месте заезда, вы получаете точную длину трамплина. Собственно это и будет профиль (вид сбоку) трамплина или четвертушки. Прямо на шаблоне размечается положение вертикальных стоек и поперечин рамы. Нормальная ширина трамплина 1 м, минимальная 80 см, если лист фанеры имеет ширину 120 см - резать "лишнее" не стоит. Но при ширине листа в 154см, 50 или 60 см можно отрезать и пустить на заднюю стенку. Длину будущего настила определяют по шаблону шнуром - она значительно больше, чем просто прямая от верхней точки трамплина до его заезда. Нужно еще добавить 15-20 см на горизонтальную часть заезда.

Итак, имея шаблон боковых стенок и точное представление о настиле, можно делать раму - сварную или деревянную. Рассмотрим деревянную, делается она из бруса 4х6 или 5х5 см, соединение лучше шиповое или вполдерева (но тогда все укрепляется рамовыми уголками на шурупах). Соединения проклеиваются. Гвозди также обмакиваются в клей, шурупы (а их надо использовать чаще) тоже. Боковые стенки трамплина (радиусы) лучше делать цельными из толстой фанеры 14-20 мм или широкой доски-дюймовки (можно 30мм). Выпиливаются они по шаблону электролобзиком, насадкой-лобзиком на электродрель или простой правильно заточенной неширокой ножовкой. Рама уже без настила и задней стенки должна быть крепкой и жесткой (с диагоналями). Необыкновенно важным и для деревянных, и для металлических рам является то, что настил будет отгибать раму в месте заезда вниз - ломать и рвать дерево, срывать сварные швы, гнуть металл. Жесткость и прочность конструкции здесь должна быть удвоена.

Горизонтальная часть заезда - самая ответственная. Сталь 4 мм сама решает эту проблему, только надо оставить за рамой 20 см, они лягут на асфальт как надо. При дощатом настиле самое простое: последняя доска стесывается снизу по всей ширине четвертушки до остроты ножа, покрытие (пластик, ДВП, тонкая фанера, жесть или тонкий металл) выпускается на 20 см вперед на асфальт. Потом правда, оно будет все равно задираться, придется его к асфальту прикручивать на дюбелях: сверлить дыры глубиной 7 см, вбивать деревянные пробки и в них вкручивать шурупы с широкими шляпками или, подложив под шляпки широкие шайбы. Самое надежное на больших четвертушках с фанерным настилом жестко приварить в месте заезда полосу металла 4-6 мм толщиной. Она стачивается электроточилом снизу до той же остроты ножа. При перевозке и переноске как раз этим местом нельзя ронять ее на ноги. И опять до той же остроты и только снизу стачивается фанерный заезд трамплина. Для крепости его сразу же надо пропитать эпоксидной смолой или водостойким клеем (на худой конец ПВА) и обтянуть тканью, лучше джинсой, можно просто бинтом. Снизу под задней стенкой трамплин обувают в галошки - прибивают резиновые тормозные накладки (смотри выше).